Время идет, а количество работ, которые надо выполнить в саду, огороде, на даче, как-то не уменьшается. Конечно, если вы обладатель садового участка, на котором ничего не растет и не цветет, то эта головная боль не ваша, но таких людей мало.
Если вы можете похвастаться великолепным огромным розарием, или у вас есть всего 1-3 любимые розы, все равно проблема подготовки этих красавиц к зиме вам уже знакома, и конечно, у вас есть свои способы для организации их удачной зимовки.
Ну, а для тех, кто только начинает заниматься розами или уже точно решил посадить их в следующем году – несколько советов, которые, как известно, можно и не слушать, а идти своим путем. Выбор – всегда за вами!
Единственное, в чем сходятся все опытные садоводы, это то, что уже в сентябре частично удаляют листья с кустов роз, начиная с нижних веток. Дабы предотвратить грибные заболевания, нужно также провести опрыскивание кустов роз раствором железного купороса, можно и землю вокруг куста пролить. А укрывать, конечно же, лучше полностью очищенный от листьев куст.
Основной вопрос, в поиске ответа на который сломано много копий - это окучивать розы под укрытием или нет? Единственно верного ответа нет - каждому подходит свое решение. И месторасположение у всех разное, и состояние роз, и климат, и год на год не приходится.
Даже вопрос, чем окучивать, получает только одно общее слово в ответ - сухим, а далее следует: или песком, или землей, или торфом, или сфагнумом, опилками, хвойным опадом или даже смесь нескольких сразу. Да и сыпать надо на сухую землю, иначе кучка-окучка сразу же намокнет.
Готовить окучку надо заранее – насыпать в мешки и убирать, прикинув, сколько вам потребуется. Можно летом накидать кучу земли и прикрыть, чтобы высыхала, а можно просто купить несколько мешков готовой земли. Нельзя сгребать землю вокруг куста розы – этим вы оголите ее корни.
Воздушно-сухой способ укрытия роз на зиму, хоть и считается самым надежным способом укрытия, не подходит для сырых участков, с высоким уровнем залеганием грунтовых вод.
Воздушно-сухой способ многим хорош, но требует больших предварительных работ по постройке укрытия, да и тяжеловат для женских рук, если щиты получаются большие.
Предварительно надо сбить щиты и создать над розами навес из досок или щитов, способный выдерживать зимой снег. Навес должен опираться на другие щиты, на столбики из кирпича или на то, что можно использовать для этого в вашем хозяйстве. Сверху навес укрывается рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или лутросилом.
Края плёнки свешиваются до земли и прижимаются к ней, старыми трубами, кирпичами, камнями. Если короб целиком построен из щитов, то щели вдоль щитов присыпают землей.
Высота навеса для больших плетистых роз с крупными ветвями – 60-80 см, для остальных – 30-60 см. Такое укрытие ставят в октябре, чтобы подсушить землю вокруг роз и окучивать не по сырой земле.
Воздушно-сухое укрытие - лучшее для сохранности роз зимой, но дело не только в его постройке. Пока не наступили морозы торцы укрытия не закрываются пленкой – они открытые. Только после наступления морозов всю пленку надо опустить и придавить кирпичами.
Но и это еще не все! Если резко потеплело, то надо проветривать такое укрытие, а это могут сделать только люди, постоянно живущие на даче, или те, кто может туда проехать при первой необходимости, то есть далеко не все. Да и соорудить такое укрытие не каждый может себе позволить, ведь все лето где-то надо хранить щиты, чтобы они сохранились чистыми и не прогнили.
Наверное многие предпочли бы более простой способ укрытия роз на зиму, по возможности не жертвуя надежностью зимовки. Есть и такой вариант: розы укрываются в конце октября, после удаления листьев и обрезки. Но пригибать начинают постепенно, не за один раз. Ветви роз пригибаются к земле, покрытой слоем елового лапника, или же вместо лапника под розы подкладывают пластиковые бутылки из-под воды, пенопласт.
Поверх роз настилают слой лапника и нетканый материал - это утепляет розы. Для того, чтобы уберечь розы от поломок, перед пригибанием полезно класть под ветви подкладки подходящего размера. Они предохраняют ветви от поломок в основании. Нетканый материал по периметру придавливается камнями.
Раскрывать розы весной надо постепенно. И при этом помнить, что в это время они могут повреждаться от сильных возвратных морозов (при слишком раннем и резком снятии утепления) или же ожогов стеблей, если, наоборот, утепление снято слишком поздно. Роза может получить солнечные ожоги, и, если затенение убрать раньше, чем прогреется почва.
Вообще, лучше укрывать не одну розу, а хотя бы несколько сразу, создавая своеобразный «туннель» из укрытия. Розы можно связать синтетическим шнуром, теми же дамскими б/у колготами, пришпилить к земле крюками, над розами создать из парниковых дуг, обрезков шланга или из других подручных средств опоры и на них уже класть укрытие их лутрасила. Главное, чтоб такое укрытие выдержало тяжесть снега зимой.
Начинают раскрывать розы в средней полосе России обычно в первой половине марта (в зависимости от погоды).
Предварительные варианты укрытия роз мы уже рассмотрели. Напомним себе основные моменты этого процесса:
- Кустовые розы перед укрытием обрезают (оставляя побеги длиной около 30 см), удаляют невызревшие побеги, листья и сжигают их
- Для укрытия плетистых и полуплетистых роз их стебли снимают с опоры
если стеблей больше 10-12, то вырезают побеги старше трёх лет, а также самые слабые как неперспективные (если побегов меньше, то оставляют все до весны). Побеги связывают и укладывают на окученное и укрытое лапником основание куста или пригибают в сторону и фиксируют в наклонном положении. Стебли плетистых и полуплетистых, штамбовых роз для укрытия аккуратно связывают все вместе синтетическим шнуром (шнур из впитывающих влагу материалов может стать источником инфекции) и пригибают к земле до наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность (иначе при манипуляциях может треснуть кора).
- Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью, в 2-3 приёма - вначале слегка нагнуть побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.
- Сверху побеги укрывают лапником и засыпают листьями. Лучше всего использовать листья дуба, но много людей затем жалуется, что мыши селятся в листьях и портят розы. Значит, надо заранее подумать, чем отпугнуть мышей.
Но можно и нужно подумать и о том, как свести трудозатраты к минимуму. Думать об этом надо заранее, еще до посадки роз. Желательно, если опыта обращения с розами нет, то купить сначалаа более морозостойкие розы. Можно купить парковую розу, как самую зимостойкую. Ведь многие сорта парковых роз зимуют без укрытий, а некоторые требуют только, чтобы их пригнули к земле и обмотали укрывными материалами.
Кстати, многие цветоводы используют и не без успеха мешки из-под сахара, как укрывной материал, предварительно вынув целлофан изнутри.
Вернемся к розам. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные. Более выносливы ремонтантные и плетистые розы, розы группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные. Однако, и они требуют укрытия и защиты от избытка влаги, так как при частых оттепелях во время сырой зимы эти виды выпревают. Обязательного укрытия требуют штамбовые розы.
Чайно-гибридные розы хуже переносят зиму. Поняв хоть чуть, что будет ожидать вас осенью, надо правильно найти место для роз. Для штамбовых и плетистых роз это наиболее актуальный вопрос - места понадобится много, ведь укрывать цветы удобнее вдвоем.
Расстояние между кустами роз при рядовой посадке различное. Парковые розы высаживают на расстоянии 70-100 см друг от друга, ремонтантные - на 60-70 см, чайногибридные - На 30-50 см, полиантовые - на 20-30 см, миниатюрные - на 10-20 см, плетистые - от 1 до 3 м, розы на высоких штамбах - на 1,5-3 м, на средних и низких 1-1,5 м.
Кустовые чайногибридные розы и розы грандифлора сажают через 25-40 см друг от друга и 60-80 см между рядами, флорибунда - через 30-40 см в ряду и 80 см между рядами, а плетистые - через 100-200 см.
Многое зависит и от правильной агротехники, ведь розы надо правильно готовить к зиме. Важным моментом в правильной агротехнике роз является полив. Роза очень любит воду, но надо помнить, что частый полив малыми дозами приведет к развитию поверхностных корней, которые будут повреждаться при рыхлении почвы и могут быть повреждены зимой морозами.
Поливать розы лучше не чаще, чем раз в неделю, но обильно – не меньше 10-15 литров на куст. Надо хорошо проливать каждый куст перед внесением удобрений, так как растения могут усваивать питательные вещества только в растворенном виде.
Розы светолюбивы, и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются.
Не рекомендуется сажать розы близко к деревьям, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги (береза, клен, вяз, ясень). Не любят розы и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах и садах, обнесенных высоким забором. Движение воздуха - важное условие здорового роста роз.
Слабые кусты роз, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные вредителями и болезнями, а также перекормленные азотом (жирующие) зимуют плохо, значит, надо проводить своевременно подкормки и вести борьбу с вредителями и болезнями.
Количество подкормок роз в течение сезона колеблется от 3 до 4 раз. Первая подкормка наблюдается ранней весной в самом начале роста растений (20–30г азотных, 40–50г фосфорных и 10–15г калийных удобрений), вторая – в период бутонизации – настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10–15г калийных удобрений). Третья – перед началом второго цветения – настой коровяка с добавлением 10–15г азотных, 10–15г калийных удобрений, 50–60г фосфорных. Для молодых растений средний параметр подкормки – 1 ведро на 2–3 растения, для взрослых растений – 1 ведро на куст.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину.
После расчета расстояния между растениями, в земле делают углубление (40x40 см и 40 см в глубину), на дно насыпают компостную землю, нельзя насыпать навоз или искусственные химические удобрения, можно добавить костную муку. Подкармливать новые посадки начинают через год.
Обязательно надо сделать дренаж в каждой посадочной яме, если участок слишком сырой и возможен застой воды. Так желательно приподнять тогда клумбу с розами на 20-30см.
Посадочные ямы должны быть такими, чтобы корни свободно помещались. Корни располагают в ямке так, чтобы они шли к низу, не загибаясь вверх, а куст при этом придерживать на такой высоте, чтобы место прививки находилось в 5 – 7 см. под поверхностью почвы.
Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми и побеги хорошо вызрели. Соблюдая правила агротехники, мы усиливаем зимостойкость роз, и в результате они хорошо зимуют и радуют пышным цветением на следующий год.
