Предварительные варианты укрытия роз мы уже рассмотрели. Напомним себе основные моменты этого процесса:
- Кустовые розы перед укрытием обрезают (оставляя побеги длиной около 30 см), удаляют невызревшие побеги, листья и сжигают их
- Для укрытия плетистых и полуплетистых роз их стебли снимают с опоры
если стеблей больше 10-12, то вырезают побеги старше трёх лет, а также самые слабые как неперспективные (если побегов меньше, то оставляют все до весны). Побеги связывают и укладывают на окученное и укрытое лапником основание куста или пригибают в сторону и фиксируют в наклонном положении. Стебли плетистых и полуплетистых, штамбовых роз для укрытия аккуратно связывают все вместе синтетическим шнуром (шнур из впитывающих влагу материалов может стать источником инфекции) и пригибают к земле до наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность (иначе при манипуляциях может треснуть кора).
- Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью, в 2-3 приёма - вначале слегка нагнуть побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.
- Сверху побеги укрывают лапником и засыпают листьями. Лучше всего использовать листья дуба, но много людей затем жалуется, что мыши селятся в листьях и портят розы. Значит, надо заранее подумать, чем отпугнуть мышей.
Но можно и нужно подумать и о том, как свести трудозатраты к минимуму. Думать об этом надо заранее, еще до посадки роз. Желательно, если опыта обращения с розами нет, то купить сначалаа более морозостойкие розы. Можно купить парковую розу, как самую зимостойкую. Ведь многие сорта парковых роз зимуют без укрытий, а некоторые требуют только, чтобы их пригнули к земле и обмотали укрывными материалами.
Кстати, многие цветоводы используют и не без успеха мешки из-под сахара, как укрывной материал, предварительно вынув целлофан изнутри.
Вернемся к розам. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные. Более выносливы ремонтантные и плетистые розы, розы группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные. Однако, и они требуют укрытия и защиты от избытка влаги, так как при частых оттепелях во время сырой зимы эти виды выпревают. Обязательного укрытия требуют штамбовые розы.
Чайно-гибридные розы хуже переносят зиму. Поняв хоть чуть, что будет ожидать вас осенью, надо правильно найти место для роз. Для штамбовых и плетистых роз это наиболее актуальный вопрос - места понадобится много, ведь укрывать цветы удобнее вдвоем.
Расстояние между кустами роз при рядовой посадке различное. Парковые розы высаживают на расстоянии 70-100 см друг от друга, ремонтантные - на 60-70 см, чайногибридные - На 30-50 см, полиантовые - на 20-30 см, миниатюрные - на 10-20 см, плетистые - от 1 до 3 м, розы на высоких штамбах - на 1,5-3 м, на средних и низких 1-1,5 м.
Кустовые чайногибридные розы и розы грандифлора сажают через 25-40 см друг от друга и 60-80 см между рядами, флорибунда - через 30-40 см в ряду и 80 см между рядами, а плетистые - через 100-200 см.
Многое зависит и от правильной агротехники, ведь розы надо правильно готовить к зиме. Важным моментом в правильной агротехнике роз является полив. Роза очень любит воду, но надо помнить, что частый полив малыми дозами приведет к развитию поверхностных корней, которые будут повреждаться при рыхлении почвы и могут быть повреждены зимой морозами.
Поливать розы лучше не чаще, чем раз в неделю, но обильно – не меньше 10-15 литров на куст. Надо хорошо проливать каждый куст перед внесением удобрений, так как растения могут усваивать питательные вещества только в растворенном виде.
Розы светолюбивы, и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются.
Не рекомендуется сажать розы близко к деревьям, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги (береза, клен, вяз, ясень). Не любят розы и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах и садах, обнесенных высоким забором. Движение воздуха - важное условие здорового роста роз.
Слабые кусты роз, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные вредителями и болезнями, а также перекормленные азотом (жирующие) зимуют плохо, значит, надо проводить своевременно подкормки и вести борьбу с вредителями и болезнями.
Количество подкормок роз в течение сезона колеблется от 3 до 4 раз. Первая подкормка наблюдается ранней весной в самом начале роста растений (20–30 г азотных, 40–50 г фосфорных и 10–15 г калийных удобрений), вторая – в период бутонизации – настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10–15 г калийных удобрений). Третья – перед началом второго цветения – настой коровяка с добавлением 10–15 г азотных, 10–15 г калийных удобрений, 50–60 г фосфорных. Для молодых растений средний параметр подкормки – 1 ведро на 2–3 растения, для взрослых растений – 1 ведро на куст.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные - глину.
После расчета расстояния между растениями, в земле делают углубление (40x40 см и 40 см в глубину), на дно насыпают компостную землю, нельзя насыпать навоз или искусственные химические удобрения, можно добавить костную муку. Подкармливать новые посадки начинают через год.
Обязательно надо сделать дренаж в каждой посадочной яме, если участок слишком сырой и возможен застой воды. Так желательно приподнять тогда клумбу с розами на 20-30см.
Посадочные ямы должны быть такими, чтобы корни свободно помещались. Корни располагают в ямке так, чтобы они шли к низу, не загибаясь вверх, а куст при этом придерживать на такой высоте, чтобы место прививки находилось в 5 – 7 см. под поверхностью почвы.
Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми и побеги хорошо вызрели. Соблюдая правила агротехники, мы усиливаем зимостойкость роз, и в результате они хорошо зимуют и радуют пышным цветением на следующий год.
